Рід Жоржин (Dahlia) з сімейства Складноцвіті (Compositae) включає в себе, за різними джерелами, від 4 до 24 видів багаторічних бульбових рослин. Вони походять з гірських районів Мексики, Гватемали, Колумбії. Стародавніми індійцями дикі хризантеми вирощувалися заради їх клубнелуковиц, які вони вживали в їжу. Однак, потрапивши в Європу, вони стали використовуватися як декоративні рослини, для створення рабаток, бордюрів, масивів, а також вільних композицій і групових посадок.
Вперше європейські любителі квітів познайомилися з ними в 1787 році, коли перші жоржини були вирощені директором Мадридського ботанічного саду А. Каванильесом з насіння, надісланих йому з Мексики. Звідти вони поширилися по всій Європі, ставши одним з наймодніших квіток.
Сьогодні найчастіше в садах нашого кліматичного поясу можна зустріти жоржину мінливу (Dahlia variabilis) з її численними формами, квітучими в кінці літа і восени.
Жоржини - вирощування та догляд
Найкраще жоржини ростуть на сонячних, захищених від холоду і сильних вітрів ділянках з хорошою циркуляцією повітря, які освітлюються сонцем не менше 6 годин в день. Низькі і заболочені місця для розведення цих рослин не підходять, тому, якщо рівень грунтових вод перевищує 60 — 70 см від поверхні грунту, то необхідно підняти рівень клумб.
Жоржина необхідна родюча структурна і вологоємна грунт. В яму для посадки, розмір якої повинен становити 40X40 см, необхідно покласти третину відра гною, змішавши його з легкої перегнійною землею, 20 гр. суперфосфату і 1 ст. ложкою золи.
Частота поливів жоржин визначається температурою навколишнього середовища і вологістю грунту. У період вегетації грунт повинен бути рихлим і чистою від бур'янів. Рихлити її слід після кожного поливу або підгодівлі. З утворенням бутонів розпушування треба припинити і замульчувати грунт перегноєм або торфом.
Підживлення жоржин проводять, виходячи із родючості грунту і розвитку рослин. Як правило, в перший раз їх підгодовують через 2 тижні після посадки на постійне місце вирощування розчином з 10 л води і 1 л коров'яку з 1 ст. ложкою сечовини. Для другого підживлення, яке проводять ще через 10-12 днів, використовують розчин із 10 л води, 2 ст. ложки сечовини і 1 столової ложки комплексного мінерального добрива. Третю підгодівлю, яка співпаде з періодом бутонізації, проводять розчином, приготованим з 10 л води з взятими з 1 ст. ложкою сульфатом калію, суперфосфатом і нітроамофоска. Четверта підживлення проводиться в середині серпня. Для приготування розчину в 10 л води потрібно розвести 2 ст. ложки нітрофоски і 1 ст. ложку суперфосфату. Коли у рослини з'являються бутони, його потрібно декілька разів обприскати регулятором росту, витримуючи інтервал між обробками в тиждень.
Щоб у жоржин були гарні суцвіття, їх формують кущі, видаляючи в період зростання пагони, що відростають від кореневої шийки, і виламуючи пасинки у вигляді бічних пагонів, відростаючих в пазухах листків. Якщо цього не робити, то цвітіння рослини буде більш пізнім і слабким.
У жовтні слід прибирати жоржини на зимове зберігання, яке здійснюється, як правило, в підвалі, при температурі від 4°С до 8°С і вологості 70%, де їх поміщають у трохи вологий торф або пісок. Можна зберігати цибулини жоржин і в квартирі, забезпечивши їм відповідні умови. При зберіганні потрібно хоча б два рази в місяць проводити огляд бульб, цибулин, кореневищ, щоб вчасно видаляти загиблі рослини і осередки захворювань.
Жоржини - пересадка і розмноження
В умовах середньої смуги жоржини можна висаджувати у відкритий грунт, починаючи з кінця першої декади червня, коли вже немає ймовірності, що можуть повернутися заморозки. Рослини в ряду повинні відстояти один від одного приблизно на 60-100 см, а ширина міжрядь при груповій посадці повинна бути не менше 100 див. Шийку корнеклубня слід заглиблювати в грунт при посадці на 4-6 див. Рослини, які вирощуються шляхом ділення корнеклубней і живцями, перед посадкою потрібно рясно полити водою, після чого перенести з грудкою землі у підготовлену яму. При посадці слід відразу вбити кілок довжиною до півтора метрів, який надалі буде використовуватися для підв'язки рослини.
Розмножують жоржини живцями і діленням корнеклубня. Живцювання проводять з кінця лютого до початку березня, а в квітні укорінені живці висаджую в горщики діаметром 8-10 см і притіняють на кілька днів. Рослина готова до висадки в грунт, якщо висота його втечі становить від 20 до 30 см, а коренева система добре розвинена. Ті, у кого не було можливості для живцювання жоржин у лютому-березні, можуть зробити це і в квітні, висадивши бульби в грунт теплих або теплиць та парників зрізавши живці так само, як у лютому. Висота шару ґрунту повинна бути не менше 15 см. Для кращого вкорінення живцями необхідно періодичне збризкування водою з пульверизатора і притінення.
Жоржини - можливі хвороби і шкідники
Жоржини можуть хворіти вірусною мозаїкою, борошнистою росою, бактеріальним раком. Вірусну мозаїку можна дізнатися по появі на листових пластинках світло-зелених плям різних форм і розмірів. Також хвороба призводить до вкорочення міжвузлів і квітконіжки, карликовості рослини, зниження яскравості забарвлення пелюсток. На жаль, вилікувати хворі рослини не вдасться, доведеться викопати і спалити. Бактеріальний рак уражує бульби рослини, і виявити його можна за осеней викопуванні жоржин. Він проявляється утворенням на кореневій шийці хворих рослин потворних нирок і наростів розміром до 12 див. Уражені бульби також необхідно спалювати.
Також жоржини можуть вражатися шкідниками: слюнявой пенницей, попелиць, цветоедами, слимаками. З попелиць борються часниковим настоєм, настоєм лушпиння цибулі, обприскуванням хлорофосом (10 г на 10 л води), опудриванием мокрого листя золою. Проти борошнистої роси, слюнявой пенницы, а також попелиці і цвітоїдів борються обприскуванням сечовиною (50 г на 10 л води), яке проводиться у вечірні години або в похмуру погоду. Щоб рослина не долали слимаки, потрібно здійснювати посипання примикають до посадкам доріжок залізним або мідним купоросом, яких на 1 кв. метр використовується до 10 гр., або суперфосфатом (30 гр. на 1 кв. метр). Також можна обробляти листя 10%-ним відваром стручкового перцю.
Рід Лілійників (Hemerocallis) з сімейства Лилейниковые представлений приблизно 25 видами, батьківщиною яких вважаються східна Азія і Європа. Лілейники є розкішними багаторічними рослинами, здатними стати прикрасою будь-якого саду, сяючими веселими фарбами своїх великих квіток, які можуть досягати 5-20 див. Одночасно можуть розкриватися від 1 до 3 квіток, а тривалість цвітіння одного куща може становити до 30 днів.
Всі природні види лілійників відрізняються красою і витонченістю. У декоративному садівництві найчастіше віддають перевагу лилейникам рудому, жовтого, малому, Дюмор'є, Миддендорфа, лимонно-жовтого. Природні види лілійників характеризуються не тільки красою, але також надійністю, стійкістю до хвороб і шкідників і довговічністю.
Лілейник - вирощування та догляд
Лилейники - рослини, досить невибагливі у догляді. І все ж, краще вибирати для їх посадки багаті поживними речовинами гумусом грунту. Важкі глинисті ґрунти будуть сприяти застою вологи і розвитку грибкових захворювань, а на піщаних ґрунтах рослини не будуть достатньою мірою забезпечені водою і поживними речовинами.
Рясно і тривало лілейники можуть цвісти тільки при великій кількості сонячного світла. Коли хмарно, вони, як правило, взагалі не розкриваються, а якщо літо видається холодне, то квітки дрібнішають, і рослина може припинити цвісти.
Ці рослини відрізняються життєстійкістю завдяки потужній кореневій системі, що дозволяє діставати воду з великої глибини, тому вони не люблять частих поливів, особливо поверхневих, під час яких краплі води, що потрапляють на квітки, можуть пошкодити їх пелюстки. Поливати лілейники слід тільки при тривалій посусі, і робити це потрібно під корінь.
Навесні, під час початку вегетаційного періоду, лилейники підгодовують повним комплексним мінеральним добривом. Його слід розсипати між кущами, а потім полити рослину, щоб забезпечити швидке і якісне засвоєння добрив. Через місяць після цвітіння, при настанні короткого періоду спокою рослини перед початком нового зростання і закладкою бутонів наступного року, його слід підгодувати ще раз. Така підгодівля дозволить збільшити розмір лілійнику і отримати максимальне число квіток в наступному сезоні.
Під час цвітіння слід регулярно відщипувати зів'ялі квітки, щоб рослина не витрачав на них даремно свої ресурси. Після закінчення цвітіння необхідно зрізати квіткові пагони, а перед зимівлею - всю надземну частину. Лілейники дуже позитивно реагують на мульчування грунту між кущами деревною тріскою, подрібненої корою або сухим торфом (але тільки не свіжими тирсою).
Взимку у цих рослин наступає період спокою. Навесні, відразу після сходження снігу, потрібно провести обрізку сухого листя. Коли земля трохи прогріється, можна починати поділ надто розрослися або старих рослин.
Лілейник - пересадка і розмноження
Без пересадки лілейники можуть прожити досить багато років. Найкраще садити їх у травні або серпні. Якщо необхідно, можна робити пересадку рослин у проміжок між цими місяцями, але робити це потрібно в прохолодну погоду. Пізніше серпня садити їх не рекомендується, так як вони можуть не встигнути вкоренитися і загинуть в зимові холоди.
Відстань між лилейниками при посадці повинна становити від 60 до 100 см, так як вони, дорослішаючи, сильно розростаються, і при близькому розміщенні не будуть мати можливості для вільного розміщення в квітнику.
Якщо на місці посадки хороші садові грунту, то просто викопується лунка глибиною 30 см, куди насипається горбком суміш, в яку входить перегній, пісок і торф з добавкою калійно-фосфорного добрива, золи і суперфосфату. На бідних або важких грунтах посадкова яма заповнюється живильною сумішшю. Потім кущ, призначений для посадки, потрібно обтрусити від землі і обмити водою, щоб вивчити коріння на предмет їхнього стану, наявності хвороб і шкідників. Здійснивши вирізку старих, сухих, пошкоджених коренів, їх зрізи присипають золою, і опускають рослина в лунку, акуратно розподіливши коріння по поверхні горбка. Насипавши зверху поживну суміш, рослину рясно поливають і гарненько обжимають коріння. Кореневу шийку при посадці потрібно на 2 см замульчувати сухим перегноєм або торфом.
Розмножують лілейники вегетативним способом і насінням. При вегетативному розмноженні використовують молоді кущі, вік яких не більше 5-6 років. Їх слід акуратно розділити руками або ножем, намагаючись не пошкодити тендітні коріння і розетки листя у підстави. Найкраще займатися поділом куща навесні, так як, якщо зробити це пізніше, лілейник в цей рік може не цвісти.
Насіння, які швидко втрачають схожість, краще висівати свіжозібраними під зиму на глибину до 2 див. Однак, їх можна висівати і навесні наступного року. Рослини, які вирощуються з насіння, зазвичай цвітуть на 2-3 рік.
Лілейник - хвороби та шкідники
Найбільш небезпечною хвороб лілійників є гниль кореневої шийки, яка може призвести до загибелі рослини. Причиною її появи є зазвичай перезволоження грунту. Дізнатися хворобу можна по жовтому забарвленню молодого листя і її м'якості. При виявленні ознак ураження гниллю кореневої шийки рослину викопують і, вирізавши пошкоджені тканини гострим ножем, промивають розрізи розчином марганцівки. Після цього, просушивши лілейник на повітрі, його висаджують в інше місце.
Лілейник може дивуватися таким небезпечним шкідником, як комарик лілійників, личинки якого гризуть бутони, квітки. З-за цього відбувається їх деформація, рослина втрачає свою декоративність. Зазвичай пошкоджені бутони просто акуратно видаляють.
Таким чином, лилейникам потрібно певну увагу, але вони доставляють клопоту трохи, і навіть початківець садівник без праці проведе всі необхідні заходи, які допоможуть підтримувати рослини здоровими і здатними до рясному цвітінню.
